Запланированное ранее автопутешествие по Уралу состоялось. Правда, немного в другом формате, но все равно получил огромное количество позитивных эмоций.
Но, обо всем по порядку.
Публикация большая, пытаюсь рассказать и показать максимально из того, где удалось побывать.
Ранней весной я планировал летнее автопутешествие по Среднему и Южному Уралу – поездку на автомобиле по маршруту Москва – Казань – Пермь – Чусовой – Екатеринбург – Челябинск – Магнитогорск – Стерлитамак – Уфа – Самара – Ульяновск – Казань – Москва.
Поездку планировал длительностью 15 дней с ночевками в палатке у воды, где это возможно или в гостевых домах. Отдельные точки на маршруте, которые, отчасти, и определили сам маршрут – Свияжск (Казань), Кунгурские ледяные пещеры (Пермь), заброшенный город Губаха (Чусовой), Дидинский тоннель (Екатеринбург), аутентичные поселения вдоль реки Белая, шиханы Стерлитамака, различные интересные локации вокруг Самары, Камское устье и еще много интересных мест.
Но эпидемия внесла свои коррективы в мои планы, и я уже попрощался с идеей проехаться по потрясающим в своей красоте местам. И все же Вселенная сделала мне подарок – поступило предложение от одного известного автомобильного концерна прокатать маршрут для автопутешествий. На предоставленном кроссовере. И, самое главное – именно Урал!
Итак, Пермский край. Интереснейшая территория, которую часто незаслуженно обходят стороной. Здесь и “соляная” история, и история Ермака, и уникальные в своем роде Кунгурские пещеры, и места, связанные с Пастернаком. А так же геологический период, носящий имя столицы края – Пермский период, последний период палеозоя. До сих пор можно увидеть множество артефактов, относящихся к тому времени.
Конечно, удалось посетить только малую часть того, что хотелось, но это всего лишь повод вернуться и продолжить.
Кунгурские ледяные пещеры.
Уникальное природное творение – единственные такого размера гипсовые пещеры. При общей длине в 6,5 километров для посещения адаптированы и открыты всего 2 из них. Это около 25 гротов из 48.
Официальной датой начала организованных экскурсий в пещеру считается 1914 год, когда кунгурский мещанин А.Т. Хлебников арендовал участок земли над этими пещерами и начал водить туда экскурсии.
Конечно, никаких подсветок и удобного входа не существовало, экскурсанты буквально на четвереньках проникали в темные подземелья (и сейчас этот вход существует) и путешествовали под сводами гротов, освещая себе дорогу факелами.
Неописуемая красота ледяных гротов, где температура не поднимается выше – 5 градусов, даже в летнее время. Когда я там был, на улице градусник показывал +42. И было неимоверно приятно погрузиться в мороз.
Правда, пришлось арендовать пуховик, иначе я бы замерз в первые же полчаса экскурсии, которая длится более 2 часов.
Совершенно невероятные интерьеры, у каждой пещеры – уникальный.
А интерьерная разноцветная подсветка создает сказочные пейзажи, вид которых не передаст ни одна фотография.
Подземные озера, в которых есть жизнь. Присутствует даже эндемик – маленькое ракообразное.
Подробнее про пещеры можно почитать на официальном сайте https://www.kungurcave.ru/about.html
Инфраструктура:
Экскурсия стоит 2000р. Перед входом на территорию есть вместительная бесплатная парковка, на территории – кафе, туалет, пункт проката теплой одежды. Не обманывайтесь, за 2,5 часа под землей в шортах и в майке можно замерзнуть до синевы.
В Кунгуре можно недорого арендовать номер в гостинице или поселиться в гостевом доме. Предложений много на любой кошелек.
Кафе, столовые, АЗС, автосервисы – всё в наличии.
От Перми Кунгур находится в 98 километрах по федеральной трассе Пермь – Екатеринбург.
Соликамск.
Город, ведущий свое летоисчисление с 1430 года, до совсем недавнего времени жил за счет добычи поваренной соли, а с 1925 года началась добыча калийной и магниевой соли. Побочным продуктом этой добычи являются огромные отвалы породы, встречающие любого, кто заезжает в город с южной стороны, вверх по Каме.
Сейчас поваренная соль не добывается, и единственным напоминанием об этом является последний соляной колодец – Людмилинская скважина.
Соликамск известен и как “западная точка” Бабиновской дороги – пути, связавшего Европейскую часть страны с Сибирью еще в ХVI веке.
Немного истории:
Через Камень (так ранее называли Уральские горы) из Европейской Руси-Московии в Азиатскую Югру-Сибирь с ХII по ХVI в.в. пролегало несколько «чрезкаменных» путей. По волокам и рекам новгородцы ходили тремя вариантами Печерского (Новгородского) пути: Елецким, Щугорским, Илычским. В Мангазею морским путём добирались поморы. Южнее шли транс-уральские пути: старинная Казанская конная дорога и степная Яицкая. В 1581 г и 1591 г. появились: «сибирский волок» Ермака и Лозьвинский путь как продолжение средневековой Чердынской (Вишерской) дороги. Все они были сопряжены с большими затратами сил и времени. В 1595 году царь Федор, сын Ивана IV, издает указ «о розыске» прямого пути из Европейской Руси в Зауралье. Его исполняет Артемий Бабинов с ватагой крестьян, обустраивая полностью сухопутный «чрезкаменный» путь, названный народом «Бабиновской» дорогой, хотя в документах он значится как «Государев Соликамско-Верхотурский тракт».11 января 1598 г. в Верхотурье прибывает передовой обоз, прошедший от Соликамска через реки Яйву, Косьву, Кырью, Лобву, мимо Косьвинского и Павдинского камня к Туре. Вскоре на новом тракте появляются деревни: Сурмог, Верх-Яйва, Чикман, Молчан, Верх-Косьва, Растес, Павда, Караул. Не позднее 1600 года в Лялинском Карауле, Павде и Растесе выставляются заставы-караулы, подчинённые Верхотурской таможне. «Городок невелик, да славен» – такая идёт молва в те времена о городе-форпосте, «нервном узле» государства российского на границе Европы и Азии – Верхотурье. Благодаря Бабиновской дороге, Святая Русь «устремляется» на Восток. В народе «возжигаются» мощнейшие силы «проведывания новых землиц». Рождается движение первопроходцев ХVI-ХVII веков «Встречь Солнца» в Сибирь, Арктику, Дальний Восток, Китай, Индию и Америку. Вскоре народная инициатива получает государственную поддержку, преобразуется в геополитический проект, обеспечивающий суверенитет и развитие одной из самых могущественных мировых держав того времени – многонациональной и поликонфессиональной Российской Империи. Легендарная дорога исправно функционировала до 1763 г. – даты закрытия Верхотурской таможни, в связи с учреждением нового пути Кунгур-Екатеринбург-Тюмень. Ямская же «гоньба», по Бабиновской дороге, продлилась еще на полвека, увеличив период её активного служения до двухсот лет. Трудилась она после падения Империи во времена Гражданской войны и в Отечественную. На её территории располагались структуры ГУЛАГа и УФСИНа. В 60-х годах прошлого века жизнь в большинстве поселений прервалась.
Сам город не произвел на меня особого впечатления, хотя и окружен разнообразными историческими вехами. Второй раз я бы туда не поехал. 219 километров вполне сносной асфальтированной дороги от Перми.
Из действительно интересного на этом пути стоит, наверное, отметить историко-архитектурный комплекс, включающий в себя усадьбу князей Голицыных, историко-архитектурный музей “палаты Строгановых” в Усолье, да мемориал Ермаку, начавшему свой путь в Сибирь из села Орел.
Отдельно, естественно, отмечу музей-усадьбу “Дом Пастернака” во Всеволодо-Вильве, где писатель гостил в 1916 году у семьи химика Збарского, восстанавливавшего в те годы химическое производство на заводах Саввы Морозова. Интересная, эмоционально окрашенная экспозиция, интереснейшие рассказы экскурсоводов. Вот сюда я точно не зря заехал.
Каменный город.
Еще одно, самое старое название этого места – “Чертово Городище”. Находится недалеко от поселка Усьва, что стоит на одноименной реке. Один из символов Южного Урала.
Уникальное природное образование в виде отдельно стоящих скал и проходов между ними, образующих так называемые “улицы”.
По ним можно гулять весь день. На некоторые скалы можно подняться обычным способом, без применения скалолазного снаряжения. Главное, найти природные “ступени”.
Сверху открываются потрясающие виды. А одна из скал напоминает черепаху, что отражено еще в одном названии этого места – “Черепашка”. Такое название дали жители возникших поблизости в середине XX века шахтёрских посёлков Шумихинский и Юбилейный.
Попасть туда достаточно просто – от поселка Усьва в сторону Губахи, примерно через километр есть поворот направо на вполне достойную, асфальтированную дорогу. 5 километров пути и справа будет стихийная гравийная парковка. От нее, через дорогу, полуторакилометровая тропинка – деревянный настил, сделанный местными любителями природы. Когда шел по нему, невольно вспомнился эпизод из повести Р. Брэдбери “И грянул гром”, где путешественники во времени перемещались в далекое прошлое, в эру динозавров, для участия в сафари. И там, в прошлом, передвигаться можно было только по специальной тропе, дабы ненароком не уничтожить что-то или кого-то, что может повлиять на события в будущем.
Скалы поражают своей монументальностью, а скальные разломы, появившиеся давным-давно, вскоре после того, как из этих мест ушло древнее Пермское море, иногда выглядят рукотворными, настолько гладкие стены у отдельных скал.
В структуре камня можно найти следы древних морских обитателей, а если повезет – и вовсе увидеть окаменевшие останки.
Возьмите с собой запас воды, а если планируете пробыть там достаточно долго – я бродил там всего 2,5 часа, на большее, к сожалению, не было времени – озаботьтесь перекусом. Нелишним будет фонарь. Если загуляться там до темноты, то без фонаря выходить оттуда будет крайне опасно. “Чертово Городище” ежегодно собирает свой жуткий урожай.
Усьвинские Столбы.
Еще одно природное образование, которое местные называют “Чертов Палец” – огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. На камнях можно встретить отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости, напоминающие о том, что много миллионов лет назад здесь плескалось море.
Попасть туда можно двумя путями.
Первый – от поселка Усьва, оставив там машину (я бы договорился с кем-то из местных поставить авто во двор – путешествие до Столбов неблизкое), пешком вдоль русла реки. Километров 5 примерно. Я в эту поездку так туда и не дошел, время было заполдень, надо было до темноты успеть доехать до намеченной точки. Но километра 2,5 протопал, пофотографировал.
Очень много уютных мест для палаточного лагеря. И очень много сплава. На байдарках, катамаранах, плотах. А с учетом того, что стояла жара за 40, Усьва сильно обмелела, что создавало некие трудности сплавляющимся.
Второй путь доступен только тем автопутешественникам, кто передвигается на подготовленных внедорожниках. Порядка 20 километров по просеке ЛЭП от города Губаха. Сам не ездил, но изучил дорогу по описаниям в блогах. Интересно конечно, но в этом случае путешествие к “Чертову Пальцу” займет примерно 2 дня туда-обратно.
Город-призрак Верхняя Губаха.
Историческая справка:
Поселение возникло на строгановских землях в 1755 году после открытия месторождения железной руды. Населённый пункт был основан близ места впадения речки Губашки в реку Косьву. Как раз по этой речке он и получил своё название.
В начале XIX века было найдено первое в этой местности месторождение угля. Это дало толчок для развития поселения. К тому времени эти земли принадлежали промышленникам Лазаревым и Всеволоду Всеволожскому. Добываемый уголь с 1811 года отправляли водным путём на Чёрмозский завод Лазарева. Первая штольня впоследствии стала шахтой им. 1 Мая. После постройки в 1879 году ветки железной дороги объёмы добычи угля резко увеличились. Губаха находится на территории Кизеловского угольного бассейна.
В первые годы советской власти, в 1924 году, в Губахе построили Кизеловскую ГРЭС – одну из первых по плану ГОЭЛРО (для справки – ГРЭС как раз и потребляет уголь в своих водонагревающих котлах. – прим. СМ). В 1936 году тут была пущена первая очередь крупнейшего в стране и первого на Урале предприятия по производству кокса — Губахинского коксохимзавода.
В 1928 году Губаха получила статус посёлка городского типа, а в 1941 году несколько рабочих посёлков объединили в город Губаха. Центром стала Верхняя Губаха. Здесь были сосредоточены в том числе все государственные учреждения. В настоящее время крупнейшими предприятиями города Губаха являются заводы «Метафракс» и «Губахинский кокс». Численность населения Губахи – около 20 тысяч человек.
Когда добыча угля на территории Кизеловского угольного бассейна с 1960-х годов начала идти на спад, стала сокращаться и численность населения. Выжить Губахе помогли Коксохимический завод и «Метафракс». Но из-за вредных заводских выбросов пришлось отселить старые районы города, прежде всего бывший административный центр Верхнюю Губаху. Местных жителей переселили в так называемую Новую Губаху.
Сейчас Верхняя Губаха представляет из себя территорию с развалинами домов, на которых плотно обосновались деревья. Хорошо сохранившиеся при этом булыжные мостовые и вовсе придают городу постапокалиптический вид.
Я доехал туда, когда начинались легкие сумерки. Если честно – жутковато. Как будто погрузился в игру S.T.A.L.K.E.R. – шутер на тему Зоны Отчуждения вокруг ЧАЭС. Эти улицы, вдоль которых стоят дома с провалами вместо окон, заброшенный Дом Культуры с проросшими молодыми деревьями внутри, остов угольной шахты – все какое-то нереальное, фантастическое. Атмосферы добавлял еще и вой собак, живущих в немногочисленных еще обитаемых домах на окраине города.
По самому городу можно проехать на машине, дороги позволяют.
В окрестностях много интересных локаций – Мариинская пещера, геологический разрез Губаха, источник Желтая Река, Ладейный камень, Ладейный лог с многочисленными карстовыми пещерами.
Переночевать можно в Новой Губахе – гостиниц и гостевых домов достаточно. Как и кафе и магазинов.
От Перми примерно 206 километров по хорошей асфальтированной дороге. АЗС мало, но в самой Новой Губахе есть несколько АЗС, в том числе и сетевой Лукойл.
Музей «ПЕРМЬ-36».
Недалеко от города Чусовой, в деревне Кучино, находится единственный в России музей-мемориал жертвам политических репрессий. В прошлом – колония строгого режима ИТК-36. Колония существовала с 1946 по 1993 год. Контингент состоял не из уголовников, «бытовиков» и «указников» – в колонии содержались бывшие работники правоохранительных органов, суда и прокуратуры, осужденные за различные преступления, а так же – “политические” заключенные.
Тут же рядом находится “зона особого режима” с камерами и карцерами.
Сейчас это музей с удивительными экскурсоводами. Настоятельно рекомендую не пренебрегать их услугами. Можно, конечно, самостоятельно побродить по баракам, карцерам, рабочим цехам – колония занималась лесозаготовкой и обработкой – но не будет той атмосферы и тех эмоций, что даст вам экскурсовод (на мой взгляд, сам бывший “сиделец”).
Подъехать можно на любом автомобиле, места для парковки хватит всем.
Подводя итог поездки по Пермскому краю, думаю, нелишним будет сказать, что на поездку по тем местам, о которых я упоминаю, понадобится примерно 7-8 дней. Ночевать можно как в гостиницах или гостевых домах, так и в палатках – мест, где разрешено поставить лагерь, пока достаточно. Но, организованных кемпингов я в той стороне не видел.
Башкирия.
Удивительные места, которые стоит посетить, находятся к востоку и югу от Уфы. Начну рассказ, наверное, с окрестностей Стерлитамака.
Шиханы Стерлитамака.
Шиханы – изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье. Состоят из четырёх гор-одиночек: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау, образующих узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 км. Они расположены вблизи городов Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. Представляют собой остатки барьерного рифа, образовавшегося в тёплом море (Уральский океан) начала пермского периода. В отложениях встречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных. Характерными признаками Башкирских шиханов и многих терриконов является наличие пологого склона, с углом наклона около 30 градусов, идущего от вершины до основания, и естественных осыпей.
Шахтау – ныне несуществующий шихан, полностью переработанный Стерлитамакским предприятием “Сода”.
Шиханы представляют из себя уникальные природные образования, имеющие огромную научную ценность.
На шихан Юрактау, сознаюсь, я не смог подняться до самого верха – жара +43, пыль и каюсь, недостаточная физическая подготовка сломали мои планы по восхождению на, казалось бы, невысокий холм. Но и с середины склона открываются потрясающие виды.
Шиханы Куштау и Торатау осмотрел от подножия, подниматься не стал. Пока ходил, любовался природой, на меня полюбоваться вылезла семья сурикатов. Забавные животные. Но при попытке их сфотографировать моментально испарились.
Ишеевские пещеры.
Находятся всего в 18 километрах от Стерлитамака. Это сеть гипсовых пещер общей протяженностью чуть более километра.
Пещеры “дикие” – то есть, никакого надзора, организации экскурсий нет. Гроты не такие “нарядные”, как в Кунгуре, но и там есть, на что посмотреть. На стенах гротов видны слои слюды, кварца.
При свете фонаря это все искрится и играет всеми цветами радуги. Подъехать можно по грунтовой дороге почти вплотную. Особо отважные могут подняться на автомобиле на холм. Но тем, у кого нет внедорожной подготовки и хотя бы кроссовера с ассистентами движения по бездорожью, я бы категорически не советовал туда заезжать. Спуск оттуда может оказаться фатальным.
Водопад Кук-Караук и пещера Салавата Юлаева – интересные и по-своему красивые места в 70 км от Стерлитамака по грейдеру в сторону Белорецка.
К сожалению, из-за жары и долгого отсутствия хоть каких-нибудь осадков водопад превратился в нагромождение чуть влажных булыжников. Но все равно атмосферное место.
К моменту, когда я приехал на водопад, там проводилась фотосессия для какого-то модного журнала.
Пробраться к водопаду можно на легковом автомобиле, если заезжать со стороны поселка Макарово, как раз мимо пещеры Салавата Юлаева.
К пещере подъезд легкий, грунт и мелкие камни. Сама пещера относительно мелкая, но отлично подходит для позирования для фото.
Если же заезжать с другой стороны, сверху, то там можно проехать минимум на кроссовере, и то очень аккуратно, понимая, как ездить по крупным камням. В противном случае можно что-нибудь оторвать от машины, а то и вовсе пробить поддон картера.
Розовые скалы недалеко от поселка Ассы, по дороге от Уфы в сторону Белорецка – на редкость красивое место. Скалы действительно розовые, а если еще и день выдастся солнечный, то пейзаж превращается в иллюстрацию к какой-нибудь волшебной сказке.
Сначала я заехал со стороны Усмангали, по дороге, ведущей в поселок Бриштамак. Оттуда можно пешком пройти 2,5 километра вдоль реки Инзер, по железнодорожному полотну.
Если у вас внедорожник, то от Бриштамака так же вдоль русла и железнодорожных путей можно до Розовых скал пробраться по грунтовке. Я не рискнул на чужом кроссовере нырять в брод в конце этого поселка, хотя там было не особо глубоко. На своем Land Rover Freelander 2 я бы даже не задумался.
Поэтому, вернувшись чуть назад, повернул в Ассы, и расспросив местных, проехал по вполне сносной дороге почти до самых скал. А дальше – 500 метров пешком до точки.
На скалы можно подняться, оттуда отличный вид. Подъем идет по достаточно крутой, по натоптанной тропе. Единственное условие для безопасной прогулки по скалам – обувь. Никаких шлепанцев или легких тапочек. Только хорошие кроссовки или треккинговые ботинки.
А еще – приятно было оказаться в том же месте и примерно в то же время, что и год назад. Тогда поездка так же носила абсолютно стихийный характер.
Дальше мой путь лежал в Челябинскую область. В район Златоуста и Миасса.
Златоуст считается городом оружейников, наравне с Тулой. Побывал на Златоустовском оружейном заводе, который издавна славился своей оружейной гравюрой. Основанный в начале XIX века, завод выпускал как боевое, так и наградное огнестрельное и холодное оружие. Можно сходить на экскурсию, но всё то же самое представлено в заводском магазине.
Гораздо интереснее посетить завод “АиР”. Вот там точно понравится тем, кто неравнодушен к холодному оружию. Экскурсия достаточно обширна, охватывает весь производственный процесс по изготовлению клинков. Можно даже самому поучаствовать в этом увлекательном процессе и смастерить себе уникальный нож из выкованной заготовки.
Кстати, после этой экскурсии отпадает вопрос “почему ножи такие дорогие”. Самый простой туристический клинок стоит от 2000р. Есть там и классические “финки”, и аналоги штык-ножей для автомата Калашникова и более интересные экземпляры. И конечно же, я уже горел желанием купить один из ножей, но меня останавливал только тот факт, что возвращаться мне домой на самолете, а сдавать рюкзак в багаж из-за ножа совсем не хотелось.
В Миассе “поклонился” автомобильному заводу, где производят грузовики “Урал” и направился в район Сатки. Красивейшие рудные карьеры, давно заброшенные и рабочие, странный развлекательный комплекс “Сонькина лагуна” со сказочным замком на озере и аттракционами на берегу.
Саткинский чугуноплавильный завод навеял ассоциации с мультфильмом Миядзаки “Ходячий замок”.
Градообразующее предприятие, существующее с 1756 года, изначально принадлежало графьям Строгановым. Во время всех войн (1812, 1914, ВОВ) завод выпускал бомбы, гранаты и снаряды.
В 2007 году, с внедрением новых технологий производства ферромарганца, продукция завода стала востребована даже за пределами страны.
Кстати, сам город понравился. Достаточно яркий, активный. Но с этаким “суровым Челябинским” колоритом.
Национальный парк “Таганай”.
Говорят, что с Черной скалы в хорошую погоду видно весь Южный Урал. К сожалению, я попал туда в пасмурный день, но все равно виды захватывающие.
Парк поддерживается в уютном состоянии, есть символическая плата за вход и она оправдана. Есть пешеходные дорожки, лавочки, навигация. На смотровых площадках созданы этакие балконы и ступени к ним.
В парке можно провести и час, и полдня. Благо, минимальная инфраструктура для этого есть. Внизу, на парковке, оборудованы туалеты.
И всего 23 километра от Златоуста по хорошей асфальтовой дороге.
Озеро Тургояк.
Интересное, атмосферное место, но на мой взгляд, излишне “засиженное” туристами и местными. Если туда и заезжать, то только ради панорамных фото. Ну, можно еще искупаться, если погода позволит. Вода чистейшая, прозрачная. Со скал видны донные камни.
Недалеко есть уютное место для обеда – “Брецель Бройхаус”. Отличная кухня и вкусное пиво собственной варки.
Озеро Зюаткуль.
Самое высокогорное озеро на Южном Урале – 724 метра над уровнем моря. Находится на территории национального парка Зюраткуль. Въезд платный – что-то в районе 400 рублей. Очень сильно следят за туристами. Костры разводить запрещено, с палаткой можно встать, только получив официальное разрешение на конкретное место.
Но, очень много гостевых домов с отличным сервисом. Попал туда в предштормовую погоду. Пейзаж очень напомнил Камчатку. И уезжать очень не хотелось.
Это была моя последняя точка на маршруте.
Поездка заняла три недели. За это время было пройдено порядка 3000 километров – добавьте сюда еще дорогу от дома. Например, от Москвы до Перми порядка 1200км. Про бюджет не скажу – оплачивал заказчик проекта, который мы готовили. Но, по моим прикидкам, без учета проживания в 5-звездочных отелях (опять же – инициатива заказчика трипа), на всё-про всё – бензин, еда, гостевые дома, экскурсии на команду из двух человек уйдет порядка 50 000р. Что, на мой взгляд, вполне адекватно за трехнедельное путешествие.
В следующей публикации постараюсь осветить тему снаряжения, необходимого для автомобильного путешествия в формате “асфальт-гравий”.
Про снаряжение в поездках типа “экспедиция лайт” я писал в одной из публикаций.